Wenn nicht jetzt, wann dann?

Zur rechten Zeit hatten wir dann heute unser Frühstück. Blaubeerwaffeln zum Selbermachen, Petra hat sich die Prozedur zeigen lassen und uns dann mit den Dingern versorgt. Eine ordentliche Tasse Kaffee später sind wir dann in unser schön gepacktes Auto gestiegen und haben unser Ziel für den heutigen Tag ins Navi eingegeben. Needles soll interessante Bootstouren auf dem dort ganz friedlichen Colorado River zu bieten haben.

Kein Zweifel, Ubud ist schön. Das haben auch viele andere Reisende erfahren, sind deshalb – wie wir – an diesen Ort gereist. Für uns hatte sich das Städtchen aber irgendwie erledigt. So fehlte der Antrieb, sich den aktiven Verkäufern auszusetzen und die Lust, hier noch Neues zu entdecken. Terrasse ist auch schön! Lesen, schwimmen im Pool, Pläne machen für die nächste Zeit. Und ZACK: Gili Air soll ganz schön sein (Dank an Astrid und Gunnar). Internet-Check: Nicht schlecht! Reise per Mini-Van und Fähre. Cool. Machen wir! 

Ein ganz großes Kompliment an unseren Vermieter. Die zehn gebuchten Tage auf den nun erreichten Zahlungsbetrag zu reduzieren: Kein Problem. Also geht es übermorgen los. Von einer kleinen Insel auf eine winzige. Reisen macht Spaß. Reissleine ziehen und ab.  

Wie geplant, habe ich natürlich auch nach Handwerkern Ausschau gehalten. Treffer: Mitten im Ort wird gerade aufwendig eine Unterkunft renoviert. Die Tischler hatten bereits alle nicht mehr nutzbaren Teile aus dem Haus entfernt, der Haufen Altholz lag hinter einem Sichtschutz. Sofortige Recyclingmaßnahme: Die dem Handwerkertrupp zugehörige Köchin nutzt das Holz fürs Mittagessen. Mit Mühe und unter Zuhilfenahme von Plastikbecherteilen als Brandbeschleuniger wird das Feuer geschürt, der Markt für die Lebensmittel ist nur ein paar Meter entfernt. Für das leibliche Wohl ist als gesorgt.

Heute Morgen sind wir früh aufgestanden, um gleich nach dem Frühstück den Morgenmarkt im Ort zu besuchen. Es ging wieder über die tolle Bambusbrücke, kurz danach haben wir den Markt erreicht. Was es nicht alles zu sehen gab! Schaut euch die Fotos an. Die Verkäuferinnen waren unglaublich freundlich, haben uns alles erklärt, was wir wissen wollten und ließen uns auch das Eine oder Andere probieren. Lebendige Kröten, gebratene Ratten (oder sowas in der Art), kleine Vögel in Käfigen zum Fliegenlassen (gibt ein gutes Karma), verschiedene fremdartige Früchte, diverse Chilisorten, Gewürze, Kräuter, alles, was das Herz begehrt. Gekauft haben wir aber nur Bananenchips...

Nach dem Markt sind wir am Ufer des Mekong entlang geschlendert, haben uns den kleinen Fährhafen angesehen, uns ein Bierchen gegönnt und letztendlich entschieden, wie es mit unserer Tour weitergehen soll: Wir haben unsere Tour nach Vang Vieng und das Ballonfliegen gecancelt und stattdessen eine Luxustour auf einem Slowboat auf dem Mekong Richtung Thailand gebucht. Zwei Tage auf dem Schiff mit einer Übernachtung in einer schicken Lodge, diverse Ausflüge und viel Luxus. Ja, das haben wir uns jetzt gegönnt und freuen uns sehr auf morgen. Um 6.20 Uhr werden wir vom Hotel abgeholt und zum Schiff gebracht. Übermorgen Abend überlegen wir dann, ob wir gleich nach Thailand übersiedeln oder ob uns noch etwas anderes einfällt. 

Zum Abschied werden wir heute Abend noch einmal unser Lieblingsrestaurant aufsuchen und erneut die „nahrhafte Suppe“ genießen. Haben schon einen Tisch bestellt!

Gestern Abend waren wir wieder in unserem neuen Lieblingsrestaurant an der Bambusbrücke. Hier hatten wir die Spezialität des Hauses, ein Fondue. Wir mussten dazu an einem speziellen Tisch Platz nehmen, der in der Mitte eine herausnehmbare Kachel hat. In einem Steinofen nahe der Küche werden Kohle und Holz in großen Tontöpfen rotglühend erhitzt, ein solcher Tontopf wurde dann in das Loch in der Mitte unseres Tisches gestellt. Darauf kam ein Aluminiumeinsatz, der mit Brühe gefüllt wurde und der in der Mitte eine Erhebung zum Grillen hat. Wir haben eine große Schale mit verschiedenen Gemüsen, Nudeln und rohen Eiern bekommen, dazu jeweils einen Teller mit dünnen Hähnchen- und Fischscheiben. Das Gemüse und der Fisch wurden in der Brühe gegart, das Hähnchen wurde gegrillt. Die Brühe wurde so immer besser, das gesamte Essen war so fantastisch, dass wir alles aufgegessen haben. Dieses Highlight kommt ohne Frage in unsere Top-10-Liste! Darauf einen Laos Whiskey (wir würden das als scharf gebrannten, kratzigen Reisschnaps bezeichnen).

Nach einer kurzen Nacht sind wir dann in unseren Ausflug gestartet. Ein Tuk-Tuk hat uns zunächst zum Kouang Si Wasserfall gebracht. Ein parkähnliches Gebiet mit Badebecken und Wasserfällen erwartete uns. Im unteren Bereich des Geländes war eine Bärenauffangstation, hier sind Schwarzbären in Gehegen, die in den Wäldern aus Fallen gerettet wurden und hier ihren Altersruhesitz gefunden haben. Weiter ging der Weg vorbei an verschiedenen kleineren Wasserfällen und Badebecken, das Wasser leuchtete türkisfarben und es war einfach wunderschön. Ganz oben war dann der eigentliche Wasserfall zu sehen, riesig, das Wasser kam mit ungeheurer Macht vom Berg geschossen. Es hat uns sehr gut gefallen.

Unser Tuk-Tuk-Fahrer hat uns dann zur nächsten Attraktion gefahren: Ein Schmetterlingsgarten, der von zwei Holländern betrieben wird. Sie haben das Grundstück zufällig gefunden und haben kurz entschlossen alle ihre Habseligkeiten verkauft, um ein besonderes Projekt zu starten: Sie haben ein 600 qm großes Areal mit Netzen gegen Fressfeinde geschützt, Futterpflanzen für Schmetterlingen in ganz Laos zusammengekauft, Wege angelegt, einen Wasserfall eingebunden, ein Café etabliert und so ihr gesamtes Leben dem Schutz der Natur in Laos gewidmet. Ein tolles Paar! Mutig und mit ungeheurer Energie ausgestattet, wünschen wir ihnen, dass alle einmal vorbeischauen in diesem Paradies. Die beiden haben uns versprochen, auch einen Text zu diesem Blog beizusteuern, demnächst werden wir diesen hier ergänzen. Schaut euch unsere Laienfotos an, nur ansatzweise ist die Schönheit der Schmetterlinge und der Natur hier zu erfassen.

Mit im Angebot dieses tollen Park war ein Wasserbecken mit „Knabberfischen“, das haben wir natürlich gleich mal ausprobiert. Also, Socken aus und Füße ins Becken. Sofort kamen die kleinen Fischchen und haben sich über unsere Füße hergemacht. Fühlt sich lustig an und kitzelt gar nicht so doll!

Auf dem Rückweg zu unserem Hotel hat Olaf nochmal einen Stopp beim Flughafen eingelegt, um nach seiner Brille zu fragen. Leider vergeblich, das gute Stück hat wohl einen neuen Besitzer gefunden. :-(

AUSGESCHLAFEN!  Ein wunderbares Frühstück mit frischem Baguette, Omelett, Spiegeleiern und frischem Obst im Freien. Perfekt, um den Tag zum Schreiben des Blogs zu nutzen, hier anzukommen. Nach einem mehrstündigen Stromausfall klingt wieder leise laotische Schlagermusik ans Ohr, die Sonne scheint. Bei geschätzten 23° C im Schatten sitzend, fühlen wir uns so richtig wohl! Gerade wurde uns unaufgefordert ein Zitronensaftgetränk gebracht. Leute, wir lieben das Leben!

Luang Prabang, eine Kleinstadt in Laos. Im internationalen Flughäfchen dann das Visum at arrival, schnell, problemlos. Dann doch ein bisher noch nicht gelöstes Problem: Meine Brille, kurz auf der Herrentoilette liegen gelassen. Weg. Mist!! Ich hoffe, sie wird noch abgegeben, der Lost and Found-Schalter ist informiert. Fahre übermorgen noch einmal hin – die Hoffnung stirbt zuletzt.

Eine Ortsbegehung musste allerdings erst einmal sein: Neue Religion, Buddha bestimmt hier das gläubige Leben. Wunderschöne Bauwerke auch hier, vergoldete Fassaden, aufwendige Schnitzereien, meditative Gelassenheit in einem französisch geprägten Ort. Baguette und Fladenbrot, sehr wenig Verkehr, die Ruhe ist jetzt genau das richtige für den Start in das nächste Reiseland. Nach einem mehrstündigen Spaziergang (zurück mit dem Tuk-Tuk in die Nähe unseres Hotels gefahren) hatten wir ein fabelhaftes Essen: Einen im Ganzen gebratenen Fisch  mit Zitronengras gefüllt und ein aus Büffelfleisch zubereitetes Wokgericht. Dazu gab es einen fast schwarzen Reis, gefolgt von Zitronenspeise und Schokoladenmousse. Jedes Gramm, das hängenbleibt, hat jedenfalls toll geschmeckt!

Nach den üblichen Morgenritualen haben wir die Gegend um unser Hotel noch einmal beguckt. Trubel überall, tolle Schmuckgeschäfte, Shops für Hochzeitsbekleidungen, aufwendige Stickereien und tolle Turbane für Ihn, unglaublich schön gearbeitete Saris für Sie, Garküchen, Handyreparateure zu Mass, Gehupe, Gedrängel. Kein Wunder, wir entwickelten schon wieder Hunger. Nach einem frisch gepressten Orangensaft haben wir uns dann an einer Garküche ein wirklich schmackhaftes Gericht einverleibt: Kartoffeln, Zwiebeln, Linsen, Tomaten, Chillies, Koriander und last but not least eine grüne, mit Chillipaste gefüllte Chili. Dazu gab es ein auf den Kartoffeln erwärmtes Brot. Sehr, sehr lecker! Aufsehen bei den Standbetreibern:  Die Touris haben die Chillies tatsächlich gegessen!

Abends dann ab zum Flughafen, einchecken für unseren Flug nach Luang Prabang. Danach der Entschluss: Wir wollen einen trinken auf Indien! Es gab dann – Rupies dürfen nicht ausgeführt werden – den teuersten Gin-Tonic unseres Lebens. Siehe Foto.  Und jawoll, Ziel erreicht: Wir haben gut geschlafen auf dem Flug nach Bangkok, Zwischenstation unserer Weiterreise. Vier Stunden Aufenthalt, natürlich auch in einer so gemütlichen „Smoking-Area“. Ohne Feuerzeuge, diese hatte man uns in Varanasi abgenommen. Dann das mit indischer Gelassenheit zu nutzende Zigaretten-Anzündgerät.Siehe auch dieses Foto! Los ging es dann mit dem Propeller-Flieger ab nach Laos.

Tschüss Indien – Laos, wir kommen!

Nach einer Nacht mit erholsamen Schlaf und einem ausgiebigen Frühstück haben wir uns erst einmal mit neuem Nasenspray versorgt – nein, die Erkältung hat sich noch nicht ganz verabschiedet. Auf dem Weg haben wir dann Pappu wiedergetroffen, freundlich wie er ist, hat er uns dann noch einen kleinen, zur Restauration anstehenden Tempel gezeigt, uns zum Hotel zurückbegleitet und uns verabschiedet. Varanasi werden wir nun verlassen, also Koffer packen, die Hotelrechnung begleichen und schon geht es los. Unser Guide der Reiseagentur holte uns wie besprochen samt Taxi vom Hotel ab und begleitete uns dann zum Flughafen. Die üblichen Staus und die am Flughafen Varanasi mitgeteilte Verspätung unseres Fluges führte dann wieder einmal zu nervösen Reaktionen unsererseits. Aber auch hier: Ein wenig Geduld und alles wird gut.

In Delhi angekommen stand unser neuer Agentur-Guide samt Begrüßungsschild „Mr. / Mrs. Olaf Reinecke“ am Passagierausgang. Wieder so ein sympathischer Mann: Wir erfuhren, dass er aus Ladakh stamme, einer Region in den Bergen des Himalaja. Er lebe in einer Stadt auf 4.500 Meter Höhe und begleite in seinem Job normalerweise Gruppen in die Berge. Bis auf 7.000 Meter sei er schon mit Reisegruppen gestiegen, erzählte er. Kerniger Typ! Klar, gegen eine Verbindung über facebook war nix zu sagen. Also geaddet den Mann, ein bisschen auf seinem Profil gesurft. Im Taxi war die Verbindung besser als im Hotel, so fand ich dann auch ein Bild mit ihm als Läufer vor einem kargen Hintergrund, auf einem steinigen Weg. Auf meine Frage, welches sportliche Event dass denn gewesen sei, antwortete er schlicht, er habe an einem Ultra-Marathon teilgenommen. Dieser habe auf 4.000 Meter stattgefunden, er habe den dritten Platz gemacht. IRRE! Dieser Extremsportler in einer von Smog und Hektik geprägten Stadt? Warum er denn um Gottes Willen in Delhi sei, wollten wir dann wissen. Antwort: Er nehme für zwei Monate an einem Englisch-Kurs seines Arbeitgebers teil, dieser starte morgens um 8.00 Uhr. Um das Gelernte gleich in der Praxis anwenden zu können, würde er als Begleiter für Reisende eingesetzt werden. Der Mann kommt locker auf 14 Arbeitsstunden am Tag... und lächelt dabei, weil seine Aussichten, in Zukunft mehr Geld verdienen zu können, durch seine neuen Kenntnisse verbessert werden.

In unserem Stadthotel angekommen, bezogen wir erst einmal unser Zimmer und dann flott zum Essen ins hoteleigene Restaurant. Oh, fast voll, also folgten wir gern dem winkenden Angebot eines weiblichen, allein sitzenden Gastes. Eine in Spanien aufgewachsene Kolumbianerin, welche in Dubai lebe und eines Zahnarztbesuchs wegen in Delhi sei, erfuhren wir. Da sie sich weiterhin unabhängig fühlen wolle – trotz der Beziehung zu einem in Dubai sehr erfolgreichen Kroaten -, habe sie ihr Studium zum Doktor der alternativen Heilmethoden auch in den Schwarzwald oder nach Hongkong geführt. Unsere spannenden und netten Begegnungen reißen nicht ab. Merlyn ab aufs Zimmer, studieren, wir aufs Zimmer, pennen.

Nach einer wunderbaren Nacht im langen, breiten, bequemen Bett mit weicher Decke hat wieder um 4.30 Uhr der Wecker geklingelt. Um 6.00 Uhr uns unser heutiger Guide in Empfang genommen. Da unser Hotel direkt am Assi Ghat am Ganges liegt, war der Weg zum ersten Event nicht weit. Anders als in Pushkar werden die Ghats hier nicht nur für religiöse Reinigungen, sondern auch für Waschungen von Körper und Kleidung sowie als Bootsanlegestellen genutzt. Unser Guide erzählte uns, dass wenn seine Mutter morgens nicht ihr Bad im Ganges genommen habe, sie sich den ganzen Tag schlecht gelaunt und krank gefühlt habe.

Am Ufer des Ganges war um 6.05 Uhr jedenfalls die allmorgendliche Feuerzeremonie in vollem Gange. Sieben Brahmi ehrten Mutter Ganges durch Schwenken von Haltern mit jeweils 51 brennenden Lichtern. Der hierbei durch verbrennende Kräuter entstehende reinigende Rauch, weitere Lichterhalter in Form einer Kobra, aus Pfauenfedern hergestellte „Fächer“, all diese Gegenstände im Zusammenspiel mit einem ausgeklügelten Ritual ehrt den Fluss, ehrt auch Shiva, die Schutzgöttin Varanasis. Es wurde ein Gong geschlagen, ein Mädchenchor hat gesungen. An den Ghats wuschen sich die Menschen, vollzogen ihre täglichen Rituale. Viele Stufen führen hinunter an den Ganges. Diese verhindern zum Beispiel, dass Kühe bis an das Wasser gelangen können und so das Wasser oder den Strand mit ihrem Kot verschmutzen. Unser Guide erzählte uns, dass noch vor zwei Jahren keine Stufen und kein Strand, sondern nur Schmutz und Dreck zu sehen waren, dieser lag meterdick. Als Indiens Premierminister  Varanasi besucht hat, gefiel ihm die Stadt nicht. Er bemängelte den Dreck, stieg aus seinem Fahrzeug, krempelte die Ärmel hoch und fing an, den Schmutz zu beseitigen. Und alle machten mit. Heute sind die Stufen und der Strand sauber, es stehen Mülleimer und an allen Stellen wird gefegt. Es ist wunderbar, was alle zusammen schaffen können, wenn nur einer anfängt!

Dann ging es auf ein kleines Boot. Der Bootsführer musste mit einer Kurbel den alten Diesel-Motor anwerfen, dann tuckerten wir los. Vorbei an den Verbrennungsstellen und vielen weiteren Ghats sind wir das Ufer abgefahren. Anschließend sind wir mit unserem Guide durch die Altstadt von Varanasi gelaufen, haben Chai getrunken und uns ganz viel vom ihm erklären lassen. Die Stadt hat eine unglaubliche Atmosphäre, ist total faszinierend. Um kurz nach 10.00 Uhr waren wir wieder im Hotel, sind schon am Morgen acht Kilometer gelaufen, von den vielen Treppenstufen gar nicht zu reden! Beim Frühstück haben wir dann ordentlich zugelangt.

Nach dem Frühstück haben wir erstmal die Fotos vom Morgen gesichtet und für euch ausgewählt. Nachmittags waren wir in der Stadt unterwegs, haben tatsächlich einen funktionierenden Geldautomaten gefunden! Jetzt sind wir wieder flüssig. Gleich sind wir in ein Café gegangen und haben einen Ginger Punch getrunken, Ingwer, Zucker und Wasser, das Ganze ein bißchen wie ein weiches Sorbet. Lecker! Haben uns nett mit zwei Argentinierinnen unterhalten. 

Um 17.00 Uhr haben wir unseren Guide wieder getroffen. Jetzt war die Aarti-Zeremonie angesagt. Mit dem Boot sind wir wieder zu den Verbrennungsplätzen gefahren, die Feuer waren in vollem Gange. Für gläubige Inder (90 % der Bevölkerung) ist es das Größte, in Varanasi, einer der drei heiligsten Städte Indiens, am Ufer des Ganges auf Scheiterhaufen öffentlich verbrannt zu werden. Alte kommen in die Stadt, weil sie glauben, Mutter Ganges heilt sie spirituell, sie würden dann ohne körperliche Einschränkungen in das ersehnte Nirvana eingehen können. Die Kremation dauert bis zu fünf Stunden, direkt im Anschluss wird die Asche dem Ganges übergeben. Viele Probleme gab es schon bei diesen Verbrennungen, berichtete Pappu, unser Guide. Er erinnerte sich gruselnd, wie er als kleiner Junge im Ganges schwimmend einer Leiche gerade noch ausweichen konnte. Heute gehe es darum, dass eine vollständige Verbrennung sehr schwierig sei, Hüftknochen der Damen oder Brustbeine der Herren würden nicht ganz verbrennen. 

Riesige Mengen Holz werden am Ufer gelagert. Es sind so große Mengen, dass der Dschungel schon viel Fläche verloren habe. Der nächststehende Angehörige entzündet das Feuer. Wir haben zugesehen, wie ein Scheiterhaufen aufgeschichtet und ein Leichnam darauf aufgebahrt wurde. Fünf, sechs weitere Feuer waren bereits heruntergebrannt. Nie hätte ich gedacht, dass wir so etwas sehen würden. Die Arbeit verläuft 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Eine für uns völlig fremde Weise, mit dem Tod umzugehen. Nur mal nebenbei: Man stelle sich vor, es tauchte eine asiatische Reisegruppe bei einer unserer Trauerfeierlichkeiten auf, um diese zu beobachten. Die Besucher würden ihre Fotoapparate zücken und wären nur mit Mühe vom Fotografieren der Einzelheiten abzuhalten. Wir durften dies als Europäer. Und ein sehr freundlicher Mann hat uns mit den Einzelheiten bekannt gemacht, uns seine Kultur und seinen Glauben näher gebracht. Wir waren tief beeindruckt, von der Zeremonie, von der gelebten Offenheit der Inder. Bisher an jedem Ort, in jeder Situation.  

Zurück ging es wieder mit unserem kleinen Motorboot. Unser Guide hatte von einem kleinen Jungen in einem aus Styroporplatten, Plastikfolie, einigen Brettern und einem alten Fischernetz bestehenden DIY-Boot (hübsch war das Ding auch noch) zwei kleine Schalen mit Blumen und Kerzen für uns gekauft, diese haben wir angezündet und vorsichtig ins Wasser gleiten lassen. Noch lange haben wir unseren beiden Kerzen nachgesehen, sie folgten Seit an Seit der Strömung des Ganga, dem wichtigsten und heiligsten Fluss Indiens. Auch wenn es sich in Indien nicht gehört: Wir haben uns öffentlich in den Arm genommen und den Lichtern lange nachgesehen. Ein wunderbarer Moment.

Für diese Zugfahrt gibt es eigentlich keine Worte :-( Wir versuchen trotzdem, welche zu finden:

Wir hatten in unserem Homestay noch ein leckeres Abendessen mit einem Pärchen aus Südafrika. Statt um 19.45 Uhr kam unser Fahrer erst um 21.15 Uhr, unser Zug hatte wegen Nebels Verspätung. Wegen Nebels? Klar, der Zugführer muss auf Kühe, Schweine, Hunde und ggf. auf den Gleisen befindliche Menschen achten, zudem ist es so, dass weite Teile der Strecke eingleisig ausgebaut sind, sodass Wartezeiten auf andere Züge eben nicht vermieden werden können. Gegen 22.00 Uhr waren wir dann am Bahnhof und erfuhren, dass der Zug erst gegen 22.30 Uhr eintreffen sollte. Es war lausig kalt. Tatsächlich sind wir dann um 23.00 Uhr abgefahren. Unser Guide hat uns in den Zug begleitet, für uns waren Schlafplätze im besten Waggon gebucht. Oh je, seht euch die Fotos an, man möchte nicht wissen, wie die Schlafplätze in der zweiten und dritten Klasse aussehen! Wir haben also unsere Schlafkojen bezogen, haben jeweils zwei Laken, eine Decke, ein Kopfkissen und ein Handtuch erhalten. Olaf war so lieb und hat die obere Koje bezogen, ein Aufstieg war nur schwierig möglich. Ich war gefrustet, hab mich hingelegt, wusste nicht wie, da die Kanten der heruntergeklappten Sitze in meine Hüfte drückten, die Koje war zu kurz und sehr schmal, die Decke kratzig und so weiter... Olaf ist erstmal auf dem Klo verschwunden, um zu rauchen. Das ist verboten!

Unsere Nachtruhe wurde durch Geräusche wie im Zoo gestört. An dieser Stelle müssen wir euch mal was über die Angewohnheiten der Inder erzählen: Es ist hier völlig normal, beim Essen zu schmatzen, zu rülpsen, auf der Straße auszuspucken, die Nase geräuschvoll hochzuziehen, auf der Straße zu urinieren und Ähnliches. So hörte es sich durch die Vorhänge an, als schliefe neben uns ein Bär (vermutlich schnarchend), ein weiteres Geräusch könnte man einer 120 kg schweren Boa mit Schnupfen zuordnen (hochgezogene Menge an Rotz = könnte auch 150 kg gehabt haben, das Tier), Taschentücher scheinen die Inder nicht zu benutzen. Gegen 7.00 Uhr war die Nacht dann Gott sei Dank zu Ende. Händler enterten an jedem Bahnhof den Zug, es gab heißen Chai, Wasser, Säfte und diverses Essen. Wir haben uns vorsorglich auf Chai beschränkt, dachten ja immer noch, bald in Varanasi einzutreffen. Leider falsch. Immer wieder blieb der Zug auf der Strecke stehen, um auf den Gegenzug zu warten. Das Ganze zog sich immer weiter hin. Wir konnten nicht mehr sitzen, die Laune war fast auf dem Tiefpunkt. Um 16.30 Uhr waren wir dann endlich in Varanasi, ursprünglich geplante Ankunftszeit war 10.30 Uhr. Unser Guide hat uns gleich gefunden, dann ging es mit dem Auto zum Hotel. Leider hatte der Berufsverkehr bereits eingesetzt...

Wir haben für eine Strecke von 650 km sage und schreibe 21 Stunden von Hotel zu Hotel gebraucht. Da hat auch der uns im Hotel umgehängte Blumenkranz nichts mehr geholfen!

Trotzdem: Eine solche Erfahrung möchten wir nicht missen (mit dem Abstand eines Tages  gesehen). Olaf hat mit einigen mitreisenden Engländern, Australiern, Chinesen und Indern gequatscht und dabei viel Spaß gehabt. Dennoch sind wir heilfroh, dass es übermorgen mit dem Flieger zurück nach Delhi geht!

Heute morgen um 5.30 Uhr hat uns der Wecker unsanft aus dem Schlaf gerissen. Macht nix, wir wissen ja warum. Also schnell durchs Bad, Frühstück gibt es später, damit wir noch vor Sonnenaufgang da sind. Hoffentlich funktioniert das Gerät für die Kreditkarten am Schalter, langsam geht unser Bargeld zu Ende. Wir machten uns also auf den Weg, nach gut 500 Meter der Schalter, lange Schlange davor, die Zeit läuft: Um 7.13 Uhr geht die Sonne auf! Dann die gute Nachricht, the maschine is working. Mit den Tickets in der Hand ging es dann weiter, nochmal ein Kilometer bis zum Eingang. Dann Körperscanner, Taschenkontrolle, höfliche Fragen und Überzieher für die Schuhe. Nun war es endlich soweit!

Durch das riesige Osttor – das Taj Mahal hat vier Tore – ging es dann direkt auf das wunderschöne Bauwerk zu. Mein Traum geht in Erfüllung! Im morgendlichen Nebel war das beeindruckende Mausoleum eine fast unwirkliche Erscheinung. Wir hatten es tatsächlich geschafft: Die Sonne war noch nicht über den Horizont gestiegen. Staunend bewegten wir uns auf das etwa 500 Meter entfernte Bauwerk zu und machten die ersten Fotos, als uns ein Inder ansprach und auf ein besonders schönes Fotomotiv hinwies. Diesem Tipp kamen wir auch gerne nach. Er kam uns auch nach. Mit dem zweideutigen Hinweis, er sei kein Guide, sondern arbeite hier, ließ er die Hoffnung auf ein günstiges Miteinander zu. Dann übernahm er. Wie ein geübter Fotograf legte er jedes einzelne Setting fest, klar bauend auf eine 25jährige Erfahrung als Fotomotivzeiger. Er jagte uns von Punkt zu Punkt, schaut euch die Fotos an, es hat sich wirklich gelohnt. Als er seinen Job als beendet ansah, bat er zur Kasse, gerne auch in Dollar oder Euro. Wir haben ihn anständig entlohnt und durften dann endlich das Taj Mahal betreten. Innen wie außen ist alles in weißem Marmor gehalten, innen befindet sich der Sarkophag, den man leider nicht fotografieren durfte. Wunderschöne Steinschnitzereien und Intarsienarbeiten waren zu bestaunen, wir konnten uns kaum trennen. Schließlich haben wir uns auf den langen Rückweg zum Homestay gemacht und haben erstmal ausgiebig gefrühstückt.

Den restlichen Tag haben wir im Garten verbracht und unseren Blog auf Vordermann gebracht. Gleich sollten wir wieder aktuell sein. Um 19.00 Uhr werden wir hier noch zu Abend essen und um 19.45 Uhr abgeholt und zum Nachtzug nach Varanasi gebracht. Das wird bestimmt auch ein Abenteuer!

Heute Morgen haben wir uns auf den Weg nach Agra gemacht, das Taj Mahal wartet auf uns! Als ersten Zwischenstopp gab es einen Affentempel zu besichtigen. Gleich nach dem „Ticketschalter“ (einem alten Mann mit zerlumpter Kleidung auf einem Schemel) kamen die Affen auf uns zu. Überall waren sie. Im Gegensatz zu Bali sind sie hier aber nicht aggressiv, was daran liegt, dass sie ausreichend und abwechslungsreich gefüttert werden. So gab es Gurken, Bananen und auch Erbsen in Schoten, die sich die Affen einvernehmlich mit den Kühen teilten. Hoch oben am Berg befand sich ein Tempel, hier war ein Ghat angelegt, das auch eifrig von den Indern für Waschungen genutzt wurde.

Weiter ging es in die Geisterstadt Fatehpur Sikri. Rewat hatte uns netterweise wieder eine Guide organisiert, der uns leiten wollte. Vom Parkplatz aus mussten wir mit dem Bus fünf Minuten zur Anlage fahren. Fatehpur Sikri besteht aus zwei Teilen, dem vollständig erhaltenen Mogulpalast und dem Mausoleum. Um das Mausoleum herum befinden sich viele Bereiche, mit denen man im Grunde nicht rechnen durfte: Aus Dankbarkeit, dass ihm gemäß einer Prophezeiung ein Thronfolger geboren wurde, hat der 26jährige Mogul die Kinder der gefallenen Soldaten im Palastbereich aufgenommen und eine Schule für sie eingerichtet. Bis heute werden dort 400 Kinder armer Leute unterrichtet und verköstigt. Die Spenden, die dort durch den Verkauf von Kleidungsstücken erlangt werden, kommen den Kindern in Form von Kleidung, Nahrung und Schulunterricht zugute.

Rewat hat uns dann zu unserem heutigen Quartier gebracht, ein Homestay in Agra, nur einige 100 Meter vom Taj Mahal entfernt. Jetzt war für uns der Abschied gekommen. Rewat wird morgen früh die 700 km nach Hause fahren und in der nächsten Woche neue Gäste bekommen. Wir werden ihn wirklich vermissen. Eine, nein, zwei Umarmungen später war er dann auch auf dem Weg und wir enterten zum ersten Mal eine private Unterkunft. Um 19.00 Uhr klopfte es an unsere Tür, das Dinner war fertig. Gemeinsam mit vier Australiern und zwei Deutschen haben wir gegessen und sind kurz danach schlafen gegangen. Morgen früh geht es um 6.30 Uhr los!

Zu  Rajasthans touristischen Highlights gehört der in Jaipur vorzufindende Palast der Winde. Ein beeindruckendes Gebäude, zur Straße hin viele steinvergitterte Fenster. Die Damen konnten ohne gesehen zu werden am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, und dabei genossen sie den stetigen Ostwind. Tatsächlich ist dieses fünfstöckige Gebäude nur wenige Meter tief, Wohn- oder Aufenthaltsräume sind hier nicht vorgesehen. Die Fassade ist sehr detailliert ausgearbeitet, viele reich verzierte Erker ermöglichten den Blick über einen langen Abschnitt der Straße. Was man für seine Haremsdamen nicht alles so macht...

Weiter geht es zum Amber Fort, außerhalb der Stadt auf einem Bergkamm gelegen, durch Mauern geschützt, beeindruckt dieses Gebäude durch seine schiere Größe. Der Tourist kann sich nach Maharadscha-Art per Elefantenrücken dort hinauf tragen lassen, wir bevorzugten es, zu laufen. Die Tiere dürfen zwar nur vormittags eingesetzt werden, der Stress, dem die Tiere ausgesetzt sind, ist jedoch gewaltig. Per Pedes war der Aufstieg nun wirklich auch kein Problem. Auch hier im Palast sind reich verzierte Fassaden, Säulen und Fußböden zu bestaunen. Das Elefantentor ist ein besonderer Hingucker, dreigeschossig, mit einem prächtigen Eingangsportal.

Nun ging es wieder zurück nach Jaipur, in den Stadtpalast. Highlight hier war das im Jahr 1728 errichtete Observatorium, das heute noch vollständig mit Instrumenten ausgestattet ist. Das Freiluft-Observatorium steht zwischen dem Stadtpalast und dem Palast der Winde und zählt seit 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Am höchsten ragt die futuristisch wirkende, 44 Meter lange und 27 Meter hohe Sonnenuhr in den Himmel, eine dreieckige Konstruktion mit einer Treppe, die der exakten Ermittlung der Ortszeit diente. Sie soll die Zeit auf zwei Sekunden genau anzeigen. Wie uns unser Guide beschrieb, sind 90 % der Inder von der Aussagekraft eines Horoskops völlig überzeugt. So werden Heiratstermine, Daten an denen ein Vertrag unterzeichnet werden soll oder andere wichtige Dinge im Leben durch astrologische Berechnungen untermauert. Von den Ausmaßen und der Genauigkeit der Anlage war ich begeistert! 

Auf dem Heimweg ins Hotel haben wir dann einen Stop eingelegt, Tänze wurden aufgeführt, Kamele mit Festtagsschmuck noch schöner gemacht, man ließ Drachen steigen. Es ist sehr tricky, diese Drachen steigen zu lassen, noch herausfordernder ist allerdings, dass die Drachenschnüre mit feinsten Glassplittern umhüllt sind: Zunächst muss man aufpassen, dass man sich nicht selber schneidet, weiterhin ist das Ziel, einem anderen Drachen die Schnur zu kappen, nicht so ganz leicht zu erreichen. Durch diese Schnüre werden auch oft tödliche Unfälle verursacht – Mopedfahrerhälse sind ungeschützt. Einen der am Fort arbeitenden Elefanten haben wir hier wiedergetroffen, sein Mahut ließ ihn uns grüßen. Nette Geste!

Wieder zurück im Hotel, stellten wir fest, dass unser Laundry-Bag, der Beutel mit der Schmutzwäsche, leider den Weg bis zu reinigenden Händen nicht gefunden hatte: Heute ist Feiertag, die Menschen lassen Drachen steigen – ja, auch die Erwachsenen, ach ja. Der Wäscheservice ließ also einen fliegen. Bei uns: Frust. Also raus mit der Waschpaste, rein mit der Unterwäsche und den Socken ins Suite-Waschbecken. Werden wir wohl noch öfter machen müssen, sicher immer dann, wenn etwas dazwischenkommt. Hier aber waren wir unter zeitlichem Druck, in der Suite keine Wäscheleine, draußen nur ein Handlauf im dritten Stock. Aber was soll’s, bauen wir uns eben einen eigenen Wäschetrockner. Man nehme einen Koffer, eine Sitzbank, einen Heizlüfter und arrangiere die gewaschenen Teile strömungsgünstig. Im Bild gibt's das Konstrukt zu sehen.

Unser heutiges Tagesziel ist Jaipur, the „Pink City“. Den Namen „Pink City“ verdankt die Stadt der Tatsache, dass der Maharadscha anlässlich eines Besuchs des Prince of Wales, dem späteren König Edward VII. im Jahr 1876 alle Häuser einheitlich in Rosa streichen ließ. Seither sieht man überwiegend die satt rosa-orange gefärbten Häuser, wobei die Farben allmählich verblassen. 

Rewat brachte uns zu unserem heutigen Hotel. Zu unserer großen Freude erhielten wir ein Upgrade und waren nun stolze Bewohner einer Suite auf der obersten Etage des Hotels. Lange könnten wir diesen Luxus jedoch nicht genießen, stand doch schon nächster Programmpunkt an. Olaf spricht seit Tagen vom „näher kommenden Grauen“: Jetzt ist Kino angesagt, einen Bollywood-Film wollen wir uns ansehen. Rewat brachte uns zum Kino, drückte uns Eintrittskarten in die Hand und schickte uns ins Kino. Er fragte, ob wir den halben oder den ganzen Film sehen wollen, wahrscheinlich hat er schon entsprechende Erfahrungen mit seinen Gästen gemacht ;-). Das Kino selbst war aufgebaut wie in Deutschland, oben mittig fanden wir unsere Plätze. Dann ging es auch schon los. Zum Glück für Olaf handelte es sich nicht um einen typischen Bollywood-Film, die indischen Gesänge hätten wir wohl auch keine drei Stunden ausgehalten. Stattdessen handelte es sich um einen modernen indischen Film über zwei Mädchen, die vom Vater im Wrestling trainiert wurden und es bis zu den Olympischen Spielen geschafft haben (übrigens eine Disney-Produktion). Obwohl wir natürlich kein Wort verstanden haben, ergab sich die Story und so wollten wir nach der Pause auch die zweite Hälfte des Films sehen. War ein wirklich netter Nachmittag und die drei Stunden waren schnell um.

Dann unsere erste Tuk-Tuk-Erfahrung. Tuk-Tuks sind kleine Gefährte, mit einem mehr oder minder starken Motor, zwei Plätzen für Gäste und weiteren für Fahrer und Beifahrer ausgestattet. Die auf dem Land genutzten Gefährte werden schon intensiver genutzt, kein Problem, dort acht oder zehn Menschen auf und in einem solchen Ding zu sehen.

Wir also enterten ein Tuk-Tuk, nannten dem Fahrer die Adresse: „Wir möchten in die Straße hinter dem Busbahnhof gebracht werden.Wie viel kostet die Fahrt?“ Prompte Antwort: „70 Rupies!“ Wir stellten fest, dass der Fahrer keine Ahnung von unserem eigentlichen Ziel hatte, sondern in größer werdenden Kreisen um unseren Ausgangsort kreiste. So bat ich: „STOP!“, gab ihm 100 Rupies – natürlich hatte der gute Mann kein Wechselgeld dabei. Ein anderes Tuk-Tuk wurde herangerufen und – nur um sicherzugehen – ließen wir uns das Umfeld zum Hotel beschreiben, machten erneut einen Preis aus, waren nach einer ca. fünfminütigen Fahrt in dem sicher ältesten Vehikel dieser Stadt endlich am Ziel...

Nun also Pushkar, einer der heiligsten Orte für Hindus. Pushkar, übersetzt Lotos, ist der einzige Tempel weltweit, welcher Brahma, einem der drei Leitgötter des Hinduismus, gewidmet ist. Dass an einem solchen Ort eine große Anzahl von Souvenirhändlern anzutreffen ist, erklärt sich von selbst. Die religiöse Leitung des Ortes hat allerdings doch einige Restriktionen für den Handel und auch für den Besucher parat: Kein Alkohol, kein Fleisch. So marschierten wir – natürlich – zum Brahma-Tempel, kauften Opfergaben in Form von Blumen, zogen ein weiteres Mal die Schuhe aus und kamen dann auch in das Heiligtum. Am Tisch vor dem Haupttempel erhielten wir, nachdem wir Brahma durch den Besuch Ehre erwiesen hatten, im Tausch gegen unsere Blumen ein neues Schälchen. Hier fanden wir nun zu den Blüten auch kleine Zuckerkügelchen und andere Süßigkeiten im Korb. Sockfuß bis vor den Tempeleingang, beschuht weiter zum See. Das Seeufer ist allseits umschlossen von Ghats, Badestellen, an denen sich die Gläubigen reinigen und ein wenig besser auf die Gebete mit den Brahmanen, diese gehören der obersten indischen Kaste an, vorbereitet sind. Nein, gebadet haben wir nicht, Schuhe wieder aus, Körbchen abgeben: Wir setzten uns dann zu einem jungen Brahmanen, welcher uns nach vielen die Religion erläuternden Worten klarmachte, dass „so wie jeder ganz alleine auf die Welt käme, diese ja auch alleine wieder verließe.“ Für Spenden gelte das Gleiche, man solle den Betrag jetzt im Geiste doch einmal festlegen – es spende jeder für sich allein, sei natürlich niemandem verpflichtet, aber wer würde denn schon knauserig sein, wenn es um die Familie ginge. Da sollten einem doch 50 $ pro im Gebet bedachter Person leicht fallen, wenn man auf diesem Wege nicht nur den verstorbenen und lebenden Menschen etwas Gutes täte, sondern im gleichen Atemzug auch noch ein besseres Karma erlange. „So, also, wieviel ist Ihnen denn nun die Familie wert, wieviel geben Sie?“ Das von ihm gehaltene Aluminiumtablett, gekonnt arrangierte Blüten, rote Pigmenthäufchen und Reis waren darauf, kam nach unserer Antwort zum Einsatz: Er hieß uns, die von uns zu bedenkenden Personen mit Namen zu nennen, forderte uns auf, seine Worte nachzusprechen. Taten wir. Warfen danach die von ihm uns übergebenen Blüten ins Wasser, stiegen in unsere Schuhe, froh wieder Wärme an die Füße zu bekommen. Ach, bevor ich es vergesse: Die 2.000 Brahmi-Familien im Ort leben von den Spenden, sie haben sonst keine Einkünfte. Und keine Sorge: Obwohl wir natürlich alle Familienmitglieder benannt haben (wer es kann, rechne bitte mal kurz nach), haben wir unsere Reisekasse nicht geleert.

Das vegetarische Essen am Abend in einem an den Ghats gelegenen Restaurant war echt ein Highlight: LECKER! Petra hatte ein Kartoffelgericht, abgeschmeckt auf die hiesige Art, bei mir gab es Gemüse der Saison. Aufgrund der wirklich niedrigen Temperaturen bekamen wir ein Feuer an den Tisch gestellt. Wir müssen bei jeder Bestellung wirklich darauf achten, dass wir keine abgemilderten, auf Europäer abgestimmte Gerichte erhalten. Diese Köche verstehen es nämlich zu kochen: Obwohl eine gehörige Schärfe die Gerichte abrundete, war jedes einzelne Gemüse klar am Geschmack zu erkennen. Lustig, jedesmal wenn wir unser Essen landestypisch bestellen, achten die Kellner darauf, ob wir wohl rot anlaufen oder uns ein Schweißtropfen die Stirn hinab rinnt. Dieses Hobby ist derart ausgeprägt, dass wir häufig zwei, drei Augenpaare in unsere Richtung blicken sehen. Natürlich über das ganze Essen hinweg.

Die Amerikaner und Europäer, welche sich voll auf die hiesige Lebensweise eingestellt haben, sind natürlich auch so gekleidet. Na ja, nicht so ganz indisch, es fehlt bei Herren oft der aus einem bis zu 7 m langen Tuch gebundene Turban, auch fehlen den Damen oft die Strümpfe, welche zwischen dem großen Zeh und den restlichen Zehen eine Lücke zum Tragen der Flip Flops aufweisen. Es ist hier wie wohl überall auf der Welt: Wer schön sein will, muss leiden, hier beim Tragen einer Kleidung, welche für Temperaturen um die 50 °C ausgelegt ist. Die indischen Damen ergänzen ihre Kleidung durch tolle Schals bei derzeitigen 5 °C am Morgen, bei den Besuchern ist es oft das Strickjäckchen aus heimischen Boutiquen.

In Udaipur haben wir uns den Palast angesehen. Ein Riesending! Das Gebäude liegt oberhalb eines künstlich angelegten Sees. Die hiesigen Maharadschas sahen es als ihre Aufgabe an, das gesamte Umfeld mit Seen auszustatten und den Palast zu erweitern. Bis in die späten 1970er Jahre lebten die doch sehr wohlhabenden Regionalkönige wie in den Jahrhunderten zuvor: Statt des Fernsehers wurde für die Maharadschas abends getanzt, die Damen vergnügten sich damit, die aufgehängten Schaukeln zu nutzen.

Auffällig für mich war, dass wir in noch keinem Palast eine Bibliothek zu sehen bekamen. Eines haben wir jedoch in jedem Palast bestaunen dürfen: Die Silbersammlung. Silber gilt hier in Indien als kühlendes Metall, so ist es nicht verwunderlich, dass Stühle und Throne silberbeschlagen sind, viele Schmuckstücke der Damen und Herren aus diesem Material hergestellt und Gastgeschenke aus dem Edelmetall hoch geschätzt werden. Das neueste Gastgeschenk, welches wir zu sehen bekamen, war ein VW Beetle und ein Trecker mit Ladeschaufel und BaggerApp, beides sicher hohl, aber auch min. 500 Gramm schwer. Nachdem wir also den Palast durchschritten, all die Schlafzimmer, Aufenthaltsräume, Flure, Veranstaltungsflächen und Besonderheiten – seht die Fotos – angesehen hatten, ging es weiter auf den See. Klasse, endlich nicht mehr laufen, sondern sitzen. Gemütlich über einen sehr ruhigen See schippern, den Palast aus gebührendem Abstand mal zur Gänze sehen, von der Wasserseite auf Udaipur blicken, um dann auf einer im See gelegenen Insel einen wirklich sehr guten Kaffee trinken. Die Sicherheitsmaßnahmen an Bord des Bootes waren schon umfangreich, ein Check durch die Behörde im halben Jahr, einmal im Jahr wird die Lizenz zum Schippern vergeben. Wie auch immer, an diesem Nachmittag haben wir unserem Fahrer frei gegeben und haben uns etwas Ruhe gegönnt, Käffchen im Hotel, sitzen, lesen, quatschen. Sauber: Morgen geht es weiter! 

Einen kurzen Nachtrag zur gestrigen Nacht kann ich mir nicht verkneifen: Da es hier nachts recht kühl ist und die Zimmer über keine Heizung verfügen, baten wir an der Rezeption um einen der offerierten Heizlüfter. Wenige Minuten später wurde das Ding angeliefert, angeschlossen, unser Zimmer wurde warm. Prima! Unsere Nachtruhe wurde dann durch ein kurzes kräftiges „BUFF“ und flackernde Flammen unterbrochen. Exakt um 4.00 Uhr morgens war dann erst einmal die Nachtruhe unterbrochen, das Feuer schnell gelöscht, das defekte Gerät in der Dusche parkiert. OK – wieder ab in die Falle. Da wir erst um 7.30 Uhr aus dem Bett mussten, hat uns dieses Vorkommnis kalt gelassen. Übrigens „kalt“ gelassen: Den elektrisch betriebenen Warmwasserspeicher hat es auch erwischt, das Wasser war eisig.

Einige Kilometer außerhalb Jodhpurs dann der erste Stop. Ein Tempel war angekündigt. Ok, na gut, nehmen wir den auch noch mit, so war mein Gedanke! War ja nicht zu ahnen, was uns jetzt erwarten sollte.

Also kaufen wir die Tickets, hinterlegten gegen Quittung einen Pass, um deutsche Audioguides zu erhalten, kauften ein weiteres Ticket für die Erlaubnis zum Fotografieren, gaben unsere Smartphones ab und zogen unsere Schuhe aus. Letzteres wirklich ungern, da wir immer noch erkältet und die Tempel sehr fußkalt sind. Nun gut.

Bei dem zu besichtigenden Tempel handelt es sich um den Ranakpur-Tempel, einen Jain-Tempel aus dem 15. Jahrhundert. Die Mönche, die dort noch immer leben, verzichten an Nahrungsmitteln auf alles, was unter Erde wächst, auf tierische Produkte, auf Zwiebeln, Knoblauch, Eier, Milch und natürlich Alkohol und Zigaretten. Sie fasten jedes Jahr im August für drei Wochen, in der restlichen Zeit des Jahres essen sie nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Nichts für uns! Wir starteten also unseren Audioguide und gingen die Treppe hoch. Oben erfolgte noch eine Kontrolle meiner Handtasche, die Zigaretten und Pfefferminzbonbons wurden konfisziert. Während wir die ersten Fotos machten und die wirklich unglaublich schöne Vorhalle bewunderten, kam ein Mönch auf uns zu. Er sprach uns auf Englisch an und stellte sich als Chef-Priester des Tempels vor. Er sagte, wir seien ihm aufgefallen, da von uns eine unglaublich positive Energie ausgehen würde, eigentlich würde er keine Führungen machen, würde uns aber gerne durch den Tempel leiten. Die Audioguides seien doch nur Maschinen, er sei sehr interessiert an uns. Der Priester hatte ein unglaubliches Charisma, warme Augen und eine sehr schöne Stimme. Wir gingen zu Dritt durch den Tempel und er erklärte uns die Besonderheiten, wies uns auf besonders schöne Fotomotive hin und machte sogar ein Foto von uns. Wir sprachen über uns und unsere Familie, unsere Ehe und unsere Verbundenheit. Es war sehr persönlich und für uns sehr beeindruckend.

Der Tempel ist sehr groß, besteht vollständig aus weißem Marmor und hat im Inneren 1.444 kunstvoll verzierte Säulen. Bei Vollmond findet hier eine Zeremonie statt, alles ist mit Kerzen geschmückt und die Leute singen gemeinsam. Das muss ein wunderbares Ereignis sein.

Dann sagte er, dass er jetzt für uns und unsere Familie ein Mantra singen möchte. Er setzte sich im Schneidersitz auf einen Mauervorsprung, wir setzten uns daneben, und dann fing dieser Mann an zu singen! Das hat wirklich mein Herz berührt! Nie haben wir so etwas erlebt! Zuletzt sprach er ein Gebet für uns und unsere Familie. Er sagte, er würde uns sehr mögen und weiterhin für uns beten, dies würden wir spüren, indem ein Schütteln durch unseren Körper gehen würde. Unser Chakra würde sich melden. Gern können wir ihm dies dann auch mitteilen, er gab uns seine Anschrift und seine Mobilnummer (ja, ein Smartphone darf er haben!).

Im Anschluss bat er um eine Spende für die Nahrungsmittel der Priester, die wir natürlich gern gegeben haben. Wir bekamen noch den Punkt auf die Stirn gemalt und sind völlig beseelt zum Auto zurückgegangen. Was für ein Erlebnis.

Heute Morgen haben wir uns wieder ins Auto gesetzt, die Fahrt ging von Jaisalmer nach Jodhpur, von wo unser Rewat stammt. Er hatte uns ja schon zum Lunch zu sich nach Hause eingeladen, heue war also dieser Tag. Als er seinen Kindern mitgeteilt hatte, dass er Gäste mitbringen würde, haben diese für uns auf die Schule verzichtet. Gegen 11.30 Uhr machten wir Halt, Rewat hatte hier eine ganz besondere Überraschung für uns: Wir durften bei einer Opium-Zeremonie anwesend sein. Wow! Alles war vorbereitet.

Ein wenig scheu, neugierig und bestens vorbereitet saßen einige turbanbehütete Herren auf einem Teppich, für uns waren extra Plastik-Gartenstühle aufgestellt worden. Natürlich ignorierten wir diese, zogen unsere Schuhe aus und setzten uns ebenfalls auf den schönen Teppich. Wir wollten auf Augenhöhe bleiben. Zentral war ein kurzbeiniger Tisch mit allerlei Zubehör ausgestattet, wir waren natürlich auch ein wenig unsicher und sahen uns erst einmal die gesamte Szenerie an. Eine ganze Schar Kinder stand ehrfurchtsvoll am Rand und bestaunte uns. So wie auch die dunkelhäutigen Männer,  in ihre gute Kleidung gewandet, erst einmal nur schauten. Rewat stellte die Gruppe der Teppichsitzer gegenseitig vor, das vorher an einem Getränkestand eingekaufte Bier, zwei Flaschen Kingfisher strong, wurde auf Zuruf von einem der Kinder aus dem Auto geholt. Zunächst wurde aber der Chai gereicht, ein Tee, welcher mit einigen Gewürzen und Milch veredelt wird. Schmeckt wirklich gut! 

Dann ging es schon langsam los mit der Zeremonie. Wir erfuhren, dass Opium zwar verboten sei, aber mit der Verfolgung dieses Delikts beschäftigen sich die auf dem Land ansässigen Behörden nicht. Ganz einfach, weil seit Jahrhunderten der Gebrauch dieser Droge bei speziellen Gelegenheiten, zum Beispiel Hochzeiten, mit zum Ritual gehört. Weil man genau weiß um die Wirkung. So wird ein Mann erst im fortgeschrittenen Alter von ca. 40 Jahren an einer solchen Zeremonie teilnehmen können. Die Gerätschaften sind echte Antiquitäten, von Generation zu Generation weitervererbt. Die Zubereitung ist in früheren Zeiten unter Zuhilfenahme eines spitz zulaufenden Filters, vorher wurde das Opium zerkrümelt und in Wasser gelöst, von den Schwebstoffen befreit worden. Heute verwendeten sie eine Schale, in die die Flüssigkeit durch einen Wattebausch hindurch gefiltert wurde. Die gewonnene Flüssigkeit kam dann in ein holzgeschnitztes Kännchen, welches im vorderen Bereich mit einer kleinen Tülle als Ausguss ausgestattet ist. Die Flüssigkeit nimmt man nicht selber zu sich, sie wird in die hohle Hand gegossen und dem Nächsten dargeboten. Lautstark schlürft dann der Gast die Flüssigkeit aus der fremden Hand. 

Die Stimmung hob sich noch mehr, als wir selbstverständlich nicht ablehnten. Dann wurden Süßigkeiten gereicht, passend zu dem süßlichen Getränk. Als Wirkung der Droge wurde uns beschrieben, dass eine Menge Energie freigesetzt werde, man könne ohne Müdigkeit zu verspüren eine ganze Hochzeit tanzend durchstehen. Die Kinder beobachteten und filmten die gesamte Zeit, es wurde gegackert und getuschelt. Die gesamte Atmosphäre war von Wärme und Herzlichkeit geprägt, ein für uns wirklich besonderer Moment. Nun kam das Bier dran: Rewat hatte einmal beobachtet, wie ich eine Flasche mit dem Feuerzeug öffnete, diese Fähigkeit musste ich nun unter der Beobachtung von etlichen Augenpaaren wiederholen. Es wurde gebührend gestaunt, dann um so zügiger getrunken. 

Dann, entspannt wie wir waren, wurde gefragt, ob wir rauchen wollten. Bidies – eine Zigarette bestehend aus einem Kräuterblatt mit darin eingerollten Tabakkrümeln – machten die Runde. Die Dinger gehen einem ständig aus, also holte ich die Zigaretten aus dem Fahrzeug und legte zwei Schachteln auf das Tablett. Da Marlboro als Luxusgüter angesehen werden, musste ich erst erklären, dass es bei uns zu Hause Sitte sei, das zu Teilende auf den Tisch zu legen, Jeder könne sich dann bedienen, wenn ihm danach sei. Die Schachtel machte die Runde, überall qualmte es. Nun war es an den Herren, den Spieß umzudrehen: Ein Chillum wurde mit Tabak gefüllt und auch dieses Gerät kreiste. Als ich dann nicht ablehnte und versuchte, eine anständige Qualmwolke zu erzeugen, war das Gelächter groß! Ein Chillum ist eine sich vom Ansaugbereich aus erweiternde Tonröhre, in diesem Fall kunstvoll mit Kupferdrähten veredelt. In den großen Kopf wird Tabak gefüllt, dieser angezündet. Das Teil wird dann zwischen die Hände genommen, die Handflächen werden dabei so gehalten, dass ein Hohlraum entsteht. Der Rauch gerät in die Lunge, indem man dann durch die runde Öffnung, die sich zwischen den aneinander liegenden Daumen ergibt, saugt. Es gibt hier noch weitere Einzelheiten, die zu beachten sind, aber das erspare ich euch. 

Nach Ende der wirklich schönen Zeremonie sind wir dann über Rewats Baustelle gelaufen, alles habe ich mir erklären lassen. Auch die Beschreibung des Baus spare ich ein, möchte aber meine Bewunderung für die Einstellung, ohne Kredit ein Haus auf die Beine zu stellen, nicht verzichten. Dauert dann eben noch weitere drei Jahre, ja, schade. Aber so sei es besser.

So ging es dann eben weiter in Rewats jetziges Zuhause. Ein schlichtes aus Lehmziegeln errichtetes Haus, zwei Zimmer, beide direkt vom Hof aus zu betreten. Wir wurden dann auf das Ehebett gesetzt, mehr Sitzflächen standen einfach nicht zur Verfügung. Ein Tablett wurde gebracht, auf diesem Schälchen mit sehr schmackhaftem vegetarischen Gerichten, Chabati, zwei Gläser Bier, Joghurt, Frischkäse. Die bei der Zeremonie anwesenden Kinder drängten sich in den kleinen Raum, alle an der Wand dicht an dicht aufgereiht. Alle Augen waren wieder ausschließlich auf uns gerichtet. Tatsächlich haben wir es geschafft, uns einigermaßen gut zu schlagen – die Übung, ohne Besteck nicht hungrig vom Essen aufzustehen, war geglückt!

Nachdem wir dann in Jodhpur angekommen waren und unser wunderschönes Hotel bezogen haben – Rewat ist zu seiner Familie zurückgefahren – haben wir noch einen kurzen Schlender über den Markt gemacht, der so vielfältig war, dass wir jetzt von einer weiteren Beschreibung absehen, schaut euch einfach die Fotos an. Unser Abendessen haben wir in wunderbarer Atmosphäre im Rooftop-Restaurant unseres Hotels genossen.

Es war wieder ein wundervoller Tag in Indien!

Heute morgen um 8.30 Uhr (in Deutschland übrigens nachts um 4.00 Uhr) haben wir unseren Guide für den heutigen Tag getroffen. Zunächst sind wir in lausiger Kälte zum See Gadi Sagar gefahren. Die morgendlichen Temperaturen hier in Indien liegen weit unter 10 °C, sodass wir im Zwiebelverfahren alles anziehen, was der Koffer so hergibt. Der See lag also noch im Nebel, viele Touristen waren nicht unterwegs. Überhaupt haben wir so manches Mal den Eindruck, dass außer uns nicht viele Touristen unterwegs sind. Häufig sind wir  d i e  Attraktion, wurden sogar an einer Bahnschranke während eines Päuschens gefragt, ob man ein Foto von uns machen dürfe. Hä? Und schon wieder abgeschweift... Zurück zum See: In früheren Zeiten wurde der See als Trinkwasserreservoir genutzt, heute dient er lediglich als Besuchermagnet. Inder kommen hierher, um die Fische zu füttern, weil es Glück bringen soll (die Welse im See sind dick und rund). Diverse Tempel sind am Ufer und im See zu sehen.

Wir sind dann weitergefahren zur Festung von Jaisalmer. Fast jede der von uns bisher besuchten Städte hat eine Festung, diese jedoch unterscheidet sich erheblich. Während die anderen Festungen nicht mehr bewohnt sind und nur noch als Museum dienen, leben in der Festung von Jaisalmer 5.000 Menschen. Es gibt nur ein Zugangstor, durch das sich Menschen, Kühe, Mopeds, Autos, Karren etc. Drängen. Auf dem Vorplatz versuchen sich Pfauenfeder-Händler Pfauen sind in Indien heilige Tiere, die Feder sind glückversprechend), Akrobaten und Souvenirhändler, ein jeder versucht, seinen Anteil aus dem Geldbeutel der Besucher zu erhalten. Hinter dem vierten inneren Eingangstor kommt zunächst der Platz der Witwenverbrennungen. Hier sprangen die Frauen mit ihren Kindern von den Palastmauern in den Scheiterhaufen, wenn ihre Ehemänner auf dem Schlachtfeld besiegt worden waren. Auf Nachfrage hat unser Guide erklärt, dass dies nicht einzig freiwillig, sondern auch auf Druck der Gesellschaft geschehen ist. Diese Frauen nannte man Sati.

Plötzlich befanden wir uns inmitten eines Labyrinths aus verschachtelten Palästen mit Plätzen voller Leben. Im siebenstöckigen Stadtpalast lebten einst die Maharajas, ein Marmorthron für öffentliche Veranstaltungen ist noch zu sehen. Auf den Besuch des Palastes haben wir verzichtet, viel zu spannend war das Treiben in den Straßen. Der älteste Palast, der Juna Mahal aus dem 16. Jahrhundert, ist berühmt für seine Sandsteinbalkone. Nun wurde uns auch klar, warum Jaisalmer auch die „Goldene Stadt“ genannt wird. Wenn die Sonne auf die die Festung beherrschenden Sandsteinbauten scheint, beginnt sie golden zu leuchten.

 Eine weitere Attraktion waren die Havelis, die reich geschmückten Häuser ehemals vermögender Kaufleute. Eines der Haveli war einst die Residenz eines Premierministers. Es wurde von zwei Brüdern gebaut, einer war für den rechten Gebäudeteil zuständig und einer für den linken. Sie haben sich versprochen, nicht voneinander abzugucken, traten dennoch in künstlerischen Wettstreit miteinander. So scheint die  äußere Fassade einheitlich, bei genauer Betrachtung sieht man dann doch etliche Unterschiede. Im Inneren des Gebäudes sind die Unterschiede leichter zu erkennen.

Auf dem Rückweg von der Festung zu unserem Fahrer, der draußen auf uns gewartet hat, hat uns unser Guide noch eine besondere Freude gemacht. Er hat uns zu einem Snack an einer der Garküchen eingeladen. Es handelte sich um einen knusprigen Fladen auf Zeitungspapier, auf dem verschiedene Zutaten waren. Wir gehen davon aus, dass es sich um flüssiges Eigelb, gewürzt mit Chilisauce, handelte, darauf lagen kleingehackte Zwiebeln, Kräuter und Chilis. Man bricht einen Teil des Randes ab (mit der rechten Hand!) und verstreicht damit die Zutaten auf den Fladen. So nach und nach „arbeitet“ man sich zur Mitte, möglichst bevor das Ganze dann durchgesapscht ist. Mann, watt lecker (siehe Fotos).

Nachtrag: Mc Donalds, Burger King und ähnliche Unternehmen sind in den von uns besuchten Städten noch nicht vertreten. Gut so.

Wir haben so viel faszinierende Steinarbeiten gesehen, dass ich nun unbedingt sehen wollte, wie hier in Rajasthan die Steinmetzen arbeiten. Der hier verwendete Sandstein ist weich, eine Trennscheibe marschiert wie ein heißes Messer durch Butter durch den Stein. Die Arbeiter – 500 Mitarbeiter hat der von mir besuchte Betrieb – arbeiten eher als Schnitzer als als Hauer. Die verwendeten Motive wiederholen sich, die Kunstfertigkeit liegt im exakten Kopieren der vorgezeichneten  Formen. Und darin den Stein zu lesen, seine Oberfläche so gut einschätzen zu können, dass man genau erkennt, wo er brechen wird, wenn man ihn an dieser Stelle bearbeitete. Die Fähigkeit eine nur 40 mm dicke Steinplatte so zu bearbeiten, dass sich eine durchbrochene Fläche ergibt, die Stege zwischen den Öffnungen nur 15 mm dünn. Unfassbare Geduld, das Wissen um den richtigen Schlag an der richtigen Stelle. Der Respekt den ich diesen Menschen entgegenbringe ist schwer in Worte zu fassen. Wie überall gibt es hier auch eine Hierarchie des Könnens. Die meisten werden ein Leben lang nur Oberflächen gestalten, einige wenige werden durchbrochene Arbeiten von höchster Handwerkskunst zustande bringen. Die Zusammenarbeit dieser Menschen schafft wirklich Großes, mit Glück und Verstand überdauern diese Werke Jahrhunderte. Eines der im Foto gezeigten Fester hat eine Fläche von 150 x 150 cm!

Die Werkzeuge sind simpel: Zunächst wird ein elektrisches Gerät eingesetzt, um ein rundes Loch in den Stein zu fräsen. Dann kommt ein Hammer im Zusammenspiel mit einem kleinen Meißel zum Einsatz. Den weggeschlagenen Bruch und Staub bläst der Steinmetz unter zu Hilfenahme des Hammestiels von der Arbeitsstelle weg. Jawohl: der Hammerstiel ist durchbohrt und dient als „Blasrohr“. Uralte, übernommene Technik. Die Bilder sprechen für sich, ich hoffe, dass ich beim Versuch einen Block an der richtigen Stelle zu teilen, nicht allzu viel Schaden angerichtet habe. 

Übrigens: Die Wildschweine im Betrieb – eine Bache mit vier Frischlingen haben wir gesehen – lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Wer genau hinsieht, weiß, was ich meine. 

Nach einer zwar bequemen, aber dennoch kurzen Nacht (Olaf hat noch bis heute Nacht um eins versucht, die Fotos hochzuladen – leider vergebens, wenn das als so super angepriesene Internet nicht funktioniert) sind wir dann zum Frühstück gegangen. Seit unserer Ankunft in Indien gibt es exakt: Toast, rote (undefinierbare) Marmelade, Butter, Saft (naja), gewürfelte Papaya, Bananen und manchmal Eier. Der Kaffee variiert von dünn bis Pulverkaffee (so heute). Aber es ist ein Frühstück, zwar einseitig, aber meist schlagen wir ordentlich zu. Dann ging es zum Check-out: Obwohl uns zugesichert wurde, mit Karte bezahlen zu können, hat wieder einmal nichts funktioniert, was bedeutet, dass unsere Bargeldreserven schnell schmelzen. Die Bankenkrise in Indien macht sich deutlich bemerkbar!

Dann rein ins Auto. Unser Fahrer Rewat Inda ist für uns Laufe der Tage nicht nur ein brillanter Fahrer, sondern mehr und mehr unser Manager. Obwohl heute „nur“ ein Reisetag nach Jaisalmer auf dem Programm steht, schafft er es, den Tag für uns so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Nach ca. einer Stunde Fahrt kündigte er uns eine wunderbare Überraschung an. Wir hielten vor einer großen Düne, dahinter befand sich eine grün schimmernde Wasserstelle, an der sage und schreibe 70.000 graue Kraniche ihr Winterquartier haben. Was für ein Anblick! Plötzlich erhob sich wie auf Kommando ein riesiger Schwarm dieser großen Vögel in die Lüfte, zog seine Bahnen über uns, um dann wieder zu landen. Wirklich grandios. Ein paar indische Kinder haben uns auf Englisch angesprochen, sehr nett und höflich. Sie baten dann (leider nicht um Haarspangen!) um Schokolade und Stifte (@ Silke: gemerkt für das nächste Mal). Also haben wir unseren einzigen Stift (es ist noch einer im Notfallbeutel) und Bonbons herausgegeben...

Der nächste Stopp fand vor einer Bahnschranke statt: Wie auch bei uns versammelten sich Autos, um den kommenden Zug durchzulassen. Nicht wie bei uns ist allerdings die Situation, dass auch zwei Kühe sich auf die Schranke zubewegten :-) Das passiert ständig und überall in Indien, die allgegenwärtigen Kühe (auch gerne Ziegen und Hunde) kreuzen unaufgefordert die Schnellstraße und lassen sich auch durch andauerndes Hupen nicht aufhalten. Unser Rewat ist gezwungen, in wendigen Manövern die Tiere zu umfahren, was uns manchmal zum Aufstöhnen bringt.

Kurze Zeit später hielten wir erneut an. Diesmal war auf der anderen Straßenseite ein Herde Kamele samt ihren Treibern zu sehen. Die Kameltreiber winkten uns mit den Worten „Come here, here is a baby“ heran.. Tatsächlich, eine Kameldame hat vor zwei Tagen ein wunderschönes Baby entbunden. Wie niedlich! Immer wieder hat sie das Kleine angestupst, um es zum Aufstehen zu bewegen. Schaut in die Fotos, das Kleine ist dunkelbraun, ganz anders als die anderen. Die Kamelherde war in Richtung Bikaner unterwegs (wo wir gerade herkamen), dort findet in der nächsten Woche ein Kamelfestival statt. Kamele laufen übrigens bis zu 100 km pro Tag (wer hätte das gewusst?). Erstaunt waren wir auch darüber, dass nur ein Kamelbulle bei der Herde ist...

Kaum saßen wir wieder im Auto, wurden wir von Rewat gefragt, ob wir Interesse an einer Ayurveda-Massage hätten. Wo sonst, wenn nicht direkt in Indien! Klar wollten wir. Unser Manager hat gleich telefonisch alles für uns klargemacht, und so sind wir kurz nach dem Einschecken in unser wieder wundervolles Hotel (Madir Palace in Jaisalmer) wieder unterwegs gewesen und wurden von ihm zu einem Massagestudio gefahren, wo wir auch schon erwartet wurden. Nach einen Chai (lecker, wir haben uns schon daran gewöhnt und verzichten dafür gerne auf Kaffee) ging es dann in den Keller. Dort standen zwei Liegen, wir wurden nebeneinander eine Stunde lang von zwei kundigen Inderinnen verwöhnt. Nachdem wir sozusagen in eine Ganzkörperstarre verfallen waren, wurde uns zu guter Letzt warmes Öl über den Kopf und die Haare gegossen, sodann folgte noch eine Kopfmassage. Dann würden wir freundlich verabschiedet. Die Fotos sind kurz darauf im Auto entstanden... Uns gefällt Indien super!